Charango 1

proceso de construcción
  • El pedazo de madera que se quedó después de cortar la parte destinada a ser mi primer charango hecho por mi.
  • El mismo pedazo otra vez. Efectivamente me olvidé de sacar una foto del pedazo que será mi charango...
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  • Taladro de mesa con adapción para calibrar el grosor de las paredes de la caja armónica.
  • Calibrado aproximado del grosor de la caja armónica con taladro de mesa.
  • Edgard Jihuallanca: La misma técnica de calibrado aproximado en uno de sus charangos.
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  • El corte diagonal: vale la pena de invertir tiempo para hacerlo preciso porque con eso, luego el ahorro de tiempo en el cepillado es bastante.
  • el pequeño taco no solamente sirve para proteger el mástil de la prensa, sino a la vez puede servir de guía para iniciar el corte diagonal.
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  • Cortar desde ambos lados por tener control perfecto de la verticalidad del corte (ver también siguiente foto).
  • Cortar desde ambos lados por tener control perfecto de la verticalidad del corte (ver también foto anterior).
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  • Después de cepillar las nuevas superficies sigue el asemblaje del mástil y de lo que va ser pala (clavijero).
  • Dispositivo para juntar las partes del mástil y de la pala.
  • Punto de referencia marcado con lápiz.
  • Pegando. La próxima prensa se coloca encima del taco suelto en la foto.
  • Luego van las otras prensas (amarillas).
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  • La unión de la tira central no es perfecta, pero por el tiempo determinado que me queda para terminar este charango me dí por vencido y renuncié al perfeccionismo.
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  • "Dispositivo" para igualar la superficie suberior de la pala con el cepillo.
  • Después de haber controlado la perpendicularidad entre las superficies he añadido más madera en los costados de la pala.
  • Anadir estas maderitas no sería necesario si hubiera hecho todo el mástil de una madera más ancha. pero como estaba esa que justo daba para el ancho del mástil (pero no de la pala), la he usado de esta manera (cuidando los recursos naturales...)
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  • Madera de la tapilla de la pala.
  • La caja armónica después del secado al horno - un poco más oscura que antes (1)
  • La caja armónica después del secado al horno - un poco más oscura que antes (2)
  • La caja armónica después del secado al horno - ahora un poco torcida. Pero lo más importante: sin rajaduras. No todas las maderas permiten tal tratamiento. Para la Caoba (trozos gruesos, ya medio huecos), el secado al horno es más seguro que el secado en la sombra.
  • Con la garlopa se iguala la supeficie, y con una tabla bien plana se comprueba el resultado. (1)
  • Con la garlopa se iguala la supeficie, y con una tabla bien plana se comprueba el resultado Aquí pasa todavia luz, hay que trabajar más. (2)
  • Con los bordes rectificados.
  • Después de haber lijado las conturas definitivas con lijadora de disco (sin foto), con la cuchilla de vuelta se da la forma definitiva al exterior de la caja.
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  • Los cortes para abrir la caja armónica (con 2mm de reserva).
  • Edgard Jihuallanca me hace el corte donde (quedará el mástil) con cierra cinta.
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  • Terminando la abertura con formón.
  • Rebajando la supeficie plana con cepillo. Anteriormente hay que rebajar los costados de la superficie con un formón (y con precisión), para que pueda trabajar la cuchilla de este cepillo.
  • Termindando con un formón ancho.
  • Lijando los costados de la abertura con un taco de lija con angulos (precisos) de 90 grados.
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  • Después de echar pegamento, con una regla larga hay que verificar que el mástil esté bien alineado. Las prensas rojas son las prensas principales (y las primeras que se pone).
  • Orden de poner las prensas: 1.) las pequeñas rojas 2.) La de madera con su taco (no visible en esta foto) 3.) la negra 4.) la amarilla.
  • La prensa de madera con su taco (abajo), junta a la prensa amarilla garantizan una presión bien equilibrada. La prensa negra (horizontal) asegura una buena unión laterál del mástil con la caja armónica.
  • Cuchilla volteada para cepillar madera de veta caprichosa y rebelde.
  • Las virutas que se saca con la cuchilla volteada.
  • Cuchilla ebanista improvisada...
  • Las virutas que se saca con la cuchilla ebanista (1).
  • Las virutas que se saca con la cuchilla ebanista (2).
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  • Dando el ángulo al borde de la tapilla de la pala (donde estará la cejilla de hueso).
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  • Puente
  • Diapasón y puente
  • Julio Jihuallanca, comprobando si las superficies del puente están planas.
  • Lijar el interiór.
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  • Este charango tendrá diapasón flotante, o sea el diapasón no estará en contacto con la tapa armónica (o en este caso con el "golpeador").
  • Soporte para el diapasón, conb su plantilla de papel.
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  • La parte central del soporte es removible. ¿Cambiará el sonido? En el caso que sí, y si me gusta con la parte central puesta, se querdará pegada.
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  • Con golpeador sobrepuesto.
  • Pegando las varestas y la barra armónica.
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  • Pegando la tapilla de la pala.
  • Las cuñas ayudan de lograr un encolado perfecto.
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  • Tapilla pegada.
  • Los ¡@%?*^! gusanos...
  • Ajusdtando una maderita que tape el ex-hogar del gusano. Busqué una madera que tenga las vetas parecidas.
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  • Más huecos de gusanos en el proceso de ser tapados.
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  • Protección de papel para lijar los sobrantes de las maderitas que tapan los huecos de los gusanos.
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  • El golpeador se había vuelto "higrómetro". Con humedad se doblaba hasta un domado no deseado de 2mm (el golpeador de mi modelo debería ser perfectamente plano). Aquí estaba tomando medidas que no vuelva a ocurrir eso. (ver próxima foto)
  • Aquí se nota que he modificado las dos barritas, tapándolas con palo santo del mismo grosor y de la misma dirección de las vetas como los tiene el mismo golpeador. De esta manera los cambios de humedad no afectarán la planidad del golpeador.
  • Aquí se nota que he modificado las dos barritas, tapándolas con palo santo del mismo grosor y de la misma dirección de las vetas como los tiene el mismo golpeador. De esta manera los cambios de humedad no afectarán la planidad del golpeador.
  • Dando forma a las varetas (o "espinetas", como dicen aquí en Arequipa)
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  • Primera vez con tapa y golpeador sobrepuesto.
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  • Proteccion frontal (arce) de la tapa.
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  • Dibujar los contornos del charango - más 4mm
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  • Al pegar la tapa en la caja armónica, este aro de madera contrachapada de 4mm va entre tapa y tabla plana de 15mm para dejar espacio para el domado de la tapa.
  • Pedacito de madera pegado provisoriamente en la caja armónica, pare que no se mueva la tapa al pegarla en la caja.
  • Pegando la tapa armónica.
  • Las pequeñas cuñas garantizan el pegado perfecto.
  • Las dos cuñas planas ajustan el golpeador hacia el mástil. De esta manera no se moverá el golpeador en el proceso de pegarlo en la caja armónica.
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  • apa armónica y golpeador están firmemente en sus sitios.
  • Julio y Edgard Jihuallanca, los dos hermanos que generosamente me prestaron sus talleres, herramientas y su tiempo para que yo realice la construcción de mi primer charango. Lamentablemente (por culpa de mi paso de tortuga en avanzar con los trabajos) no terminé por completo antes de tener que volver a mi tierra. Pero me quedo con un comprimiso de ética: de terminar con la pequeña obra si como fueran presentes mis maestros y amigos Julio y Edgard. Espero de volver a Arequipa PRONTO , con mi primer charango en mis manos. Tienen que escucharlo (y espero que juzgarán este trabajo de manera objetiva). ¡Gracias por todo, Edgard y Julio!
  • Puente y diapasón sobrepuesto.
  • Alistando el charango semi-terminado para la mudanza a mi propio "taller". El saco de plástico sirve de protección de cambios bruscos de humedad en el viaje. Atrévete de viajar con tu instrumento, pero protégelo bien.
  • Embalaje de alta seguridad: el tecnopor pesa poco y protege bien.
  • El charango en su nuevo taller.
  • Ranura para filete.
  • Domando los filetes (Peral y Arce).
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  • Calentado la cola de conejo. La temperatura del pegamento de hueso o pieles no debe superar los 65ºC
  • La temperatura del pegamento de hueso o pieles no debe superar los 65ºC
  • 2009 A80 7037
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  • Llenando las holguras entre filete (peral y arce) y golpeador con virutas (pegando con cola de conejo).
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  • La imperfección (holgura) entre filete y golpeador ya no es muy obvia.
  • Llenando las holguras entre filete (peral y arce) y tapa armonica con virutas.
  • Llenando las holguras entre filete (peral y arce) y tapa armonica con virutas.
  • Llenando las holguras entre filete (peral y arce) y tapa armonica con virutas (pegando con pegamento de cyanocrilato).
  • La imperfección (holgura) entre filete y tapa armónica ya no es muy obvia.
  • Triángulo para recibir un pequeño adorno de nácar.
  • Nácar auténtico (parte de un botón de ropa) para el adorno triangular central en los filetes.
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  • Cortando el triángulo de nácar con una sierrita. La pieza de nácar está sujetada en una madera con pegamento (he usado Titebond). después de cortar se la puede soltar remojando con agua.
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  • Fijando el adorno con pegamento cyanocrilato.
  • El triángulo mide aproximadamente 1 mm.
  • El futuro puente.
  • El tope del serrucho limita la profundidad de las ranuras iniciales.
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  • Cortar los huesos del cordal del puente de un hueso para selleta,
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  • Dar la curvatura aproximada del domado de la tapa al puente.
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  • Pala preparada para colocar su plantilla con tornillos. Una cinta adhesiva de doble cara sería suficiente.
  • Plantilla en la pala.
  • Primer corte con la "fresadora de taladro de mesa".
  • Primer corte con la "fresadora de taladro de mesa".
  • "Fresadora de taladro de mesa". Aquí Robbie O'Brian explica en un vídeo como funciona este sistema: http://www.youtube.com/watch?v=_b3CWkHHSYE La fresadora es un pasador de acero de 4mm de diámetro, la velocidad del taladro debe ser aproximadamente 1750 - 2000 revoluciones per minuto. Para cada pasada el aumeto de profundidad de corte no debe superar los 3mm. Después de cada pasada hay que sacar todas las virutas de la ranura. Eso es muy importante para que no se altere la fidelidad de la plantilla.
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  • La pala con su forma definitiva, lista para hacer sus agujeros para los clavijeros.
  • Había medido donde debrían ir los agujeros para los clavijeros. Una vez hechos estos agujeros me sorprendí que los clavijeros no entraban. Por mi gran sorpresa eso no era porqé había medido mal sino de verdad las distancias entre los cilindros de mis clavijeros (¡hechos a pedido!) estaban desigual (fallan hasta 1.5 mm). Entonces, para tapar los dos agujeros que más fallaban empecé a fabricar dos tarugos de un resto del mástil, de manera que la veta sea de la misma orientación como estas de la pala.
  • Marcando la sección aproximada (ca. 10mm) del tarugo.
  • Para dejar la maderita en aprox. 10x10mm he usado la garlopa. Parece mentira, pero con un cepillo muy grande esta faena es mucho más facil que con un cepillo pequeño.
  • ara dejar la maderita en aprox. 10x10mm he usado la garlopa. Parece mentira, pero con un cepillo muy grande esta faena es mucho más facil que con un cepillo pequeño.
  • Para redondear el pequeño taco lo paso encima de un depillo pequeño que está sujetado firmemente por mi tornillo de banco casero.
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  • El tarugo da bastante bien. Lo he pegado con Titebond, introduciéndolo con unos golpes suaves.
  • Igualando.
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  • Los dos nuevos agujeros, después de haberlos tapado con los tarugos.
  • Pala con los dos nuevos agujeros (a la izquierda).
  • He pintado los remaches para marcar los lugares exactos en la pala para hacer los respectivos rebajes.
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  • Diapasón con marcas de trastes (solamente presentado). Para mejor visibilidad de las líneas he pegado una cinta adhesiva (sirve mucho para medir las distancias).
  • Cortar las ranuras para los trastes con el serrucho y su tope.
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  • Preparando un extremo del próximo traste que colocaré (1).
  • Preparando un extremo del próximo traste que colocaré (2).
  • Ya están casi todos los trastes en su sitio. Los trastes 1 y 7 recien los pondré cuando el diapasón estará pegado en el mástil porqé las respectivas ranuras servirán todavía para alojar temporalmente los clavos de acero para posicionar el diapasón en su lugar preciso.
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  • Agujeros en la ranura del traste 7 para alojar los clavos de acero que mantendrán el diapasón en su sitio exacto cuando lo pegaré en el mástil.
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  • Clavos de acero (diametro 0.9mm) para posicionar el diapasón.
  • Por fin: pegar el diapasón.
  • Presento el puente en su sitio exacto.
  • Primero he hecho dos agujeros (del diámetro exacto de los clavos de acero que serviran para mantener el puente en su sitio durante el proceso de pegar) en la ranura de la selleta (sin foto). Después (en esta foto) he presentado el puente y he introducido la broca en los agujeros del puente ya hechos, esta vez pero perforando también la tapa.
  • Las lineas para posicionar el puente, con los agujeros ya hechos. La línea transversal representa eltiro exacto (sin compensación - ésta se puede realizar dándole forma a la misma selleta).
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  • Presentando el puente para trazar sus contornos con la punta un cuchillo.
  • Eliminando el barniz en el área del puente.
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  • He pegado el puente con pegamento animal (cola de conejo). Este tipo de pegamento no necesita mucha presión cuando es lo suficiente líquido. O sea hay que calentarla hasta lo máximo (pero siemrpe menos de 65ºC). Para tener más tiempo para colocar bien el puente conviene también calentar las superficies a pegar (puente y tapa armónica). Yo lo hago con una secadora de cabello.
  • Para prensar es suficiente sobreponer unos pesos. Lo que de verdad ha ocurrido al pegar el puente... se puede leer en el ANZLF (Australian New Zealand Luthiers Forum, anzlf.com). Es toda una historia aparte, que también incluye la descripción de la odisea de corrección de errores graves que he cometido durante el proceso de diseño y construcción.
  • El puente terminado.
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