Puente

con herramientas manuales
  • Empiezo con dejar la selleta del puente en su grosor definitivo. Como más mínimo tengo que quitar las huellas del corte.
  • Marcar la distancia entre la selleta y la frente del puente
  • Meto el bisturí (u otro chuchillo delgado) en el corte, aprieto la selleta hacia el bistirí, lo saco del corte y hago una marca en el lado opuesto de la selleta.
  • Meto la cuchilla del gramil en la marca que he dejado con el bisturí, y voy marcando la segunda línea que define la ranura para la selleta.
  • Ajustando este gramil con cuchilla de raspar primero a una de las dos marcas hago una ranura de la profundidad deseada, y luego ajusto la cuchilla a la segunda marca para en seguida terminar la ranura en su ancho definitivo.
  • Estas tiras de hueso he cortado de un segundo hueso para selleta, usando mi "sierra circular vertical" en el taladro de mesa. Después de haber marcado el cordal el puente ajusto el gramil de raspar a estas distancias y al grosor de las tiras de hueso...
  • ... y hago dos ranuras. En seguida pego una tira de hueso en cada una de estas ranuras.
  • Hago los dos cortes que definan el ancho del cordal y de la selleta
  • Esto es mi sierra de precisión: una sierra de mesa manual. Hace menos ruido que usar un serrucho y deja una superficie de corte como si fuera cepillada. En este caso solamente me interesa la profundidad preferiblemente muy exacta del corte.
  • Entonces, hasta ahora tengo esto.
  • Iré montando dos de estas tiras de rombos encima de esta tira de chapa de arce, y luego termino el "sandwich" con una segunda chapa.
  • Con cuatro puntos de Titebond pego esta tira de rombitos encima de lo que va a ser el cordal, marco sus contornos con un chuchillo de un bisel, y suelto la tira con una espátula caliente.
  • Empiezo con excavar los extremos de la ranura con este formón pequeño...
  • ... Estas dos pequeñas cavidades cuadradas no solamente definen la longitud exacta de la ranura sino también sirven para ajsutar el gramil de raspar. En la foto de la derecha compruebo el ajuste hecho con el corte con cual anteriormente he marcado la circunferencia del adorno.
  • Terminando la ranura para el adorno
  • La tira de rombos incrustada, y empezando con las ranuras que expondrán el cordal.
  • Es cordal ya existe en sus dimensiones definitivos. Para proteger la madera blanca del sandwich de rombos aplico un poco de goma laca.
  • La ranura trasera define la altura del "labio" central del puente, y las dos ranuras en la suela del puente definen el ancho de sus aletas.
  • Después de haber cortado el sobrante de las aletas con serrucho estoy igualando con el cuchillo. El sobrante sobre el "labio" he quitado con el formón.
  • Estos cortes adicionales definen el grosor máximo de las aletas y em ahorran tiempo al momento tallar.
  • La madera de Palo Rojo es conocida por sus caprichosas vetas entrelazadas. También en este puente, an una mitad de las aletas las vetas suben, y en la otra bajan. Eso requiere que en este lado corto hacia la parte central (me conviene usar el formón)...
  • ... mientras que en el otro lado tengo que cortar en la dirección opuesta, y aquí me conviene el cuchillo.
  • Termino la superficie de las aletas con estas dos cuchillas de ebanista: arriba una cuchilla rígida para trabajar hacia la selleta (en la otra aleta hacia el cordal), y abajo una cuchilla muy delgada para trabajar desde el rincón del cordal.
  • Este pequeño cepillo me va de maravilla para rebajar el "labio" de forma inclinada. Más adelante (sin foto), de manera parecida uso el mismo cepillo volteado por 90° para dejar la "pared" del cordal un poco inclinada (este último detalle ajudar´para que la cuerda pueda apretar bien su propio fin).
  • Tallando la rampa.
  • Simple dispositivo para hacer los agujeros con la inclinación adecuada.
  • Aquí se nota las marcas donde irán los agujeros. Primero he medido con una regla normal y un lápiz de 0.5mm afilado, empezando con el centro del puente, marcando primero los agujeros n°1 y n°6, y luego marcando los demás agujeros, siempre midiendo desde en n°1, y luego comprobando desde el n°6. Al final he "verificado" a ojo desde la distancia de mi brazo extendido, para luego hacer las marcas con una lezna. Para posicionar el puente debajo la broca he mirado desde dos direcciones (a 90°). Ertoy usando una broca de 1.5 mm.
  • Parece que todos los agujeros han salido en su lugar previsto.
  • No me gusta usar lija (me parece un trabajo sucio), pero (todavía) no se me ha ocurrido un método sin lijar para dejar la suela del puente con la curvatura de la tapa. Entonces lo hago lijando.
  • Aquí se nota la curvatura terminada de la suela del puente. Los extremos de las aletas todavía están en su grosor completo. En seguida (sin fotos) las estoy rebajando desde su mitad hasta la punta en su lado superior, En este puente en las puntas he rebajado las aletas por 0.5 mm, e enre mitad de la aleta y cordal nada.
  • Una vez que se ve las aletas de grosor uniforme las termino haciendo los biseles con un formón ancho.
  • El puente terminado pesa un poco más de 15 gramos.
  • El puente sobrepuesto. Parece que ajusta bien.